Louis Vuitton puede ser la marca de lujo más poderosa del mundo, pero algunas cosas aún están fuera de su control. El tiempo, por ejemplo. El miércoles 24 de mayo, la locomotora de LVMH, cuya facturación superó los 20.000 millones de euros en 2022, organizó su desfile de cruceros en el lago Maggiore, en Italia, en el recinto de Isola Bella. Esta espectacular isla, propiedad de la familia Borromeo, donde viven veintidós habitantes, y que nunca había sido privatizada para tal evento, estuvo azotada por la lluvia toda la tarde. En sí, nada es más banal que las precipitaciones en primavera, pero ha trastornado profundamente los planes.
Para sus desfiles crucero, el director artístico de las colecciones femeninas, Nicolas Ghesquière, siempre ha elegido lugares con una arquitectura excepcional. En el pasado ha invertido en la finca de Bob y Dolores Hope, diseñada por John Lautner en Palm Springs (California), el Museo de Arte Contemporáneo de Niteroi (Brasil) de Oscar Niemeyer, el Museo Miho, diseñado por Ieoh Ming Pei, cerca de Kyoto (Japón), o el Instituto Salk de California. Esta temporada echó anclas por primera vez en Italia, en Isola Bella, «una isla cuya evocación es incluso un viaje, un lago, un palacio, un jardín… Un lugar fabuloso, las cuevas pavimentadas con mosaicos, las estatuas, el unicornio emblema de la familia Borromeo, las terrazas, el atrio»explica Nicolás Ghesquière.
El desfile tendría lugar en el jardín, un espléndido conjunto de forma piramidal articulado en diez terrazas escalonadas, culminando con una gran estatua de un unicornio a horcajadas sobre el dios Amor. Alrededor de este Teatro Massimo, fuentes, obeliscos y multitud de estatuas del siglo XVIImi siglo que representan alegorías de las estaciones, los vientos y los ríos. Un lecho de azaleas, setos de boj cincelados, espalderas de rosas, rododendros, pomelos y naranjos completan este entorno idílico que acogió a más de 483.000 visitantes en 2022.
La colección fue diseñada para dialogar con el lugar. Nicolas Ghesquière habla de un “Cuento sin nostalgia, de anticipación del futuro. El misterio de los lagos, que nos gusta imaginar que están poblados por criaturas fabulosas, un wyvern posmoderno, una figura legendaria, una especie de sirena de agua dulce que se aventura en tierra firme para unirse a las plantas.. De cara al mejorado cielo gris y cargado de lluvia, el desfile finalmente se reubicó en el último momento en el palacio de la isla, un castillo barroco del siglo XVII.mi siglo absolutamente majestuoso, pero cuyos dorados y pinturas antiguas no ofrecen precisamente el escenario ideal para la «crucero botánico» Nicolas Ghesquière no estaba soñando.
El diseñador ha sido fiel a sus hábitos ofreciendo una colección sin concesiones, multiplicando experimentos textiles, superposiciones, antagonismos, convergiendo en una progresión «de lo acuático a lo botánico». Los bralettes se imprimen con manchas de agua, los volantes de una falda evocan filas de aletas, los trajes de neopreno se fusionan con trajes de buceo.
Vestidos como esculturas
Poco a poco, el vocabulario marinero se mezcla con el barroco, los adornos se intensifican con pantalones de georgette de seda bordada, faldas enredadas con grandes lentejuelas tornasoladas como escamas de pescado. Los vestidos con caída helada como la piedra, con volúmenes XXL, mangas abullonadas o puntiagudas como alas evocan esculturas. “Una yuxtaposición entre lo familiar y lo singular”, resume Nicolás Ghesquière. El resultado, que se inclina claramente por el lado de lo singular, seguramente habría quedado mejor destacado en los jardines, al aire libre, que en las hileras de habitaciones cargadas de dorados y pinturas.
El sello también se había ocupado de grabar una grabación del desfile en los jardines la tarde anterior al espectáculo, entre dos aguaceros; tuvimos que comenzar la toma cuatro veces para tener una secuencia completamente seca. “Tan pronto como el clima nos dio veinte minutos de descanso, oscurecimos”, explica Pietro Beccari, presidente y director ejecutivo de Louis Vuitton. Antes de incorporarse a Vuitton en febrero, el italiano orquestó el crecimiento de Fendi y Dior, otras dos garras del grupo LVMH. Desde su llegada, puede que no haya estado ocioso: contrató a la estrella del pop Pharrell Williams como director artístico de las colecciones masculinas y aceleró el ritmo de los desfiles, con un desfile femenino sorpresa el 29 de abril en Seúl.
Dos desfiles en menos de un mes, ¿no es excesivo? «Con 436 millones de visualizaciones, el desfile de Seúl es el más visto en la historia de Vuittonda la bienvenida a Pietro Beccari. Es una experiencia que repetiremos. Somos una marca de bolsos, el prêt-à-porter es nuevo en nuestra historia [depuis 1997]. Hay cuota de mercado que ganar en esta área. » Según él, el desfile es la mejor manera de lograrlo, porque “Cuenta una historia, crea un mundo” alrededor de la prenda, y es importante «nunca te detengas, busca siempre la innovación, sigue haciendo viajar a la gente».
El director general también destaca contrastes con dos diseñadores muy diferentes: para las mujeres, Nicolas Ghesquière, un técnico para quien la moda es un laboratorio de investigación textil, y para los hombres, Pharrell Williams, un productor de música popular, que siempre ha sentido el zeitgeist con sus canciones o durante sus breves incursiones en la moda. » Esta aquí «equipo soñado» ! «, dice Pietro Beccari. Pharrell Williams, que asistió al desfile, presentó el suyo el 20 de junio, el primer día de la semana de la moda masculina de París. Veremos entonces si la alquimia funciona como se esperaba o si, como con la lluvia, Vuitton tiene que replantearse su estrategia.
