Es una cala en la Costa Esmeralda, descubierta al final de un camino de tierra que hace que las bicicletas choquen, en algún lugar entre Saint-Malo y el pueblo de Lancieux. Puede acceder a él con la condición de mantener el nombre en secreto: “¡Bienvenidos a nuestra playa secreta, un verdadero jardín marino! », comenta la chef bretona Adélaïde Perissel, hundida hasta los tobillos en un charco dejado por la marea.
Peto azul, pañuelo anudado en la frente y barras de sardinas en el bollo, espiga a mano la verdolaga y la salicornia que vendrán a colarse en el hueco de los platos de Sardinas en la playa, su restaurante establecido a unas vueltas de distancia.
En la antigua estación de primeros auxilios en la playa de Saint-Sieu, Adélaïde (en la cocina) y Grégory (en el servicio) Perissel abrió su segunda dirección en 2018, después de años al gobierno del muy popular restaurante Les Deux Sardines, en la vecina localidad de Saint-Briac-sur-Mer. Con los dedos de los pies en la arena, han creado una barandilla feliz, epicúrea, comprometida, que destierra el alboroto. Los habituales lo llaman » la choza «.
Como decoración, un gran pontón forrado de madera, anunciado por troncos huecos sembrados de hierbas aromáticas y una pizarra que advierte que, en las Sardinas, se compromete a “Sé amable y benévolo”. En la terraza, madera, mimbre, ramilletes de algas y hierbas silvestres firmadas por la floristería local.
Sobre las mesas, loza en bruto modelada por Zoé Bernet, una joven alfarera afincada en la céntrica calle de Lancieux, o por la propia cocinera que gustosamente puso su mano en el barro. Aquí todo se juega fuera, el interior se lo comen la barra y la micrococina: almorzamos descalzos, cenamos con ropitas de lana las tardes en que la niebla nos recuerda a Bretaña.
En los platos, la chef y su equipo practican instintivamente una bistronomía cocinada a fuego lento con productos locales, pescados del día y hallazgos vegetales. El carpaccio de rape bretón se envalentona con un vinagre de glicina y una crema de remolacha con geranio, los mejillones de la mouclade se ahuman lentamente en una campana de cristal, los guisantes se infunden en suero de leche y el praliné de almendras tiene acentos terrosos.
En las copas, nada de refrescos sino vinos orgánicos o naturales y bebidas embotelladas a pocos kilómetros, para convencer a los más escépticos de meterse en el espumoso de saúco. De postre, no hay helados preparados sino sorbetes artesanales y gofres de trigo sarraceno fragantes, estrellas de la casa. Desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, una venerable gofrera tragaba latas de masa, hasta 60 litros en los días de suerte.
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